Ｒ６０改造4

さて、では早速ドライブの換装に入りましょう。ちょっと長いですが宜しくお願いします。

1．ＣＲＸ－１００Ｅ（以下では元ドライブと書きます）を取り出す

表題のとおり、まず標準搭載ドライブを抜き取るところから始めます。いつものようにＶＡＩＯ

ちゃんをバラすんですが、今回はその前にやる事がひとつあります。元ドライブのトレイ

前端にある化粧板とでも言うんでしょうか、トレイの前側に付いているカバーですね。まず

これを外しておく必要があります。Ｒ６０の電源ＯＮの状態でトレイをオープンにし、トレイに

余計な力をかけないように注意しつつ、化粧板のみを下から上に垂直にスライドさせます。

これであっけないくらい簡単に外れます。その後、いつものように電源を落とし、バラしに

かかります。今回は電源ＢＯＸを外さなくてもＯＫですが、代わりにフロントパネルを外すこと

になります。これも説明書に書いてあるので簡単です。ただ、元ドライブのフロントカバー

だけは、上記‘化粧板’を外しておかないとこれが引っかかってカバーそのものが外せなく

なりますので要注意です。化粧板さえなければただ２箇所にガイド用の棒が生えている

だけで、フック等も無いので外れているようなもんですね。

この状態から、元ドライブを外します。左右２箇所ずつがネジ止めされていますので、計４つ

のネジ、４ピン電源ケーブル、オーディオケーブル、ＩＤＥケーブルをそれぞれ外すだけで

ＯＫです。私の場合は電源ケーブルがぶった切ってやろうかと思うぐらい硬く刺さっていて、

筐体の中にいくら手を入れても抜けませんでしたが・・・

結局ドライブ自体を前面に引きずりだし（電源ケーブルの長さギリギリ）、力ずくで無理矢理

外しました。個体差はあると思いますが、要注意ですね。

上の写真がＭＰ９０６０Ａです。こやつはトレイの前端パネル（前ドライブの化粧板に当たる）

がトレイ側についておらず、ベゼルと一緒になっています。トレイが出てくる時にはパネルが

トレイに押されて下に開くんですね。これは最近のリコー製ドライブに共通しているんで

しょう。ＣＤ－ＲＷ（ＤＶＤコンボで無い）ドライブや、リコー製のドライブを積んだＯＥＭ品は

みんなこのタイプのようです。最初はこのトレイパネルだけ外せばＯＫだと思っていたんで

すが、試しにそのままＲ６０に設置してみたところ、Ｒ６０純正のフロントパネルに干渉して

駄目駄目・・・。ただ、引っかかってるのは新ドライブのベゼルのみのようなので、これを

ベゼルと新ドライブを固定しているのはベゼル側から生えている４つのツメです。これを押し

込むようにしてやればロックがかからなくなるので、ドライブ本体と分離できます。下側の

ツメから外した方が簡単なような気がします。ご覧のように上側はツメといえるほどのもの

では無いですし、下側はぶっといしかっりしたツメですからね。下～横Ｘ２を外せはＯＫだっ

では、ベゼルは（新ドライブ売却に備えて？）大切に保管しつつ、Ｒ６０にドライブ本体を

設置します。この状態であれば純正フロントパネルも装着可能です。

では、元ドライブを外した時と同様に、ネジＸ４、オーディーケーブル、ＩＤＥケーブル、電源

ケーブルを装着しましょう（ネジ止めが後のほうが作業しやすいかも）。

ちなみにドライバなどの類は一切不要で、勝手にＷｉｎ９８Ｓｅが認識してくれました。

さて、ここからが正念場です。取り敢えず純正フロントパネルの奥に新ドライブが収まったの

ですが、ここままでは使い物になりません。以下の問題を解決しなければならないのです。

はっきり言って致命傷はｄ．でしょう。次にａ．ｂ．も何とかしないと。まあｃ．は対した問題

ａ．これは単純に現物合わせで調整しました。と言っても純正パネルの方のボタン位置は

外観上変更しづらいので、純正パネルのボタンを押した時にドライブのイジェクトボタンが

押されるように純正パネルの裏側をちょっとだけ加工します。

この加工は比較的簡単です。物理的な位置を調整するだけなので、ドライブとパネルの

位置を見ながら（化粧板が付いていない状態なので中は良く見えます）プラ板を固定すれば

*プラ板は大きめに切り出して削っていく事でサイズを調整する。

*瞬間接着剤はつけすぎると良い事が無い（接着力が弱くなる上白化現象が起きる）。

*純正パネルのボタンは構造上、垂直ではなく斜めに押し込まれることに注意。

*ドライブのボタンと接触するところは柔らかい曲線にしておいた方が無難。

位でしょうか。ちなみにプラ板はＢ4サイズ位で２００円とか３００円とかで購入できます。

プラ板に拘る必要は全くありませんが、加工のしやすさ等からここではお薦めですね。

ここで純正パネルのイジェクトボタンを押したら、トレーオープンと同時に純正パネルが

前方に飛び出しました！？パネルを固定していなかった為ですが、固定されていれば

パネルが邪魔をしてトレイが出てこない事になります・・・

ｄ．トレーが開かない原因はすぐわかりました。純正パネルのトレイ用開口部に対し、新

ドライブのトレーがほんの少しだけ幅が広いのです。Ｒ６０の正面から見て右側で０．５

～０．７mm程度、左側で０．２～０．３mm程度でしょうか。数字的には大したことはありま

せんが、いずれかのサイズを縮小してやらない事には始まりません。

トレーの構造を見ると、引っ掛かっているのはトレー下部のバルジのように張り出した一部

だけのようです。特に前端だけではなく、トレー全体にこのバルジがあるため、トレーを交換

するか、トレー全体を削ってやらないと対応できません。どっちも厳しいですよねえ。

純正パネルの方を見ると（イジェクトボタンの項目の写真参照）ちょうどアーチ状になった

部分に引っ掛かっているようです。ここなら厚みも数ミリしかない為、ここを削ってやります。

*裏側はやや広めに削ってしまっても良い（見えない）が、表側はぴったりと合わせる。

今回はデザインナイフ（良く切れるカッターナイフみたいなもの、普通の文房具屋さんで

４００円～５００円で購入出来ます）で大雑把に削り、目の細かい棒やすりで整えています。

では、ここで強制イジェクトスイッチとドライブアクセスランプの件を片付けましょう。

新ドライブと純正パネルではこれらの位置が全然違うので、本格的に対応しようとすると

かなり大掛かりになってしまいそうです。そこで、純正パネルに強制イジェクトスイッチに

合わせた穴を開けます。位置などは下の写真を参考に現物合わせで。ある程度の大きさ

が無いといざという時に突っ込むモノが見つからなくなるのでそれなりのサイズにします。

開口には‘ピンバイス’が便利です。小型ドリルのようなもので、安いものなら１０００円

しないはずですが、ドリルはそれなりに高価です（細いものほど高い）。っていっても

数百円ですけどね。今回のように失敗できない開口作業の場合、アタリをきちんととって

小さ目の穴を一度開け、そこに（穴を広げる感じで）大きな穴を開口するのが確実です。

ついでに純正パネルの強制イジェクホールは全く役に立たないばかりか埃が入るだけ

なので塞いでしまいます。今回はクリアーブルーのアクリル棒を探し、サイズを調整して

突っ込んであります。本当はここにアクセスランプの光を持って来ようとしたんですが、なか

なか上手く行かずに断念しています・・・（ちなみにランプは赤いです、うーん）

実は今回開けた強制イジェクトホールからアクセスランプが見えるんです。取り敢えず結果

ここまで来れば最後のひと踏ん張りです。化粧板をトレイに固定します。色々考えた結果、

今回は両面テープを使うとにしました。化粧板を確実に（例えば何らかの留め金を作った

りして）固定しようとすると、ドライブトレイと化粧板の両者に加工が必要な上、確実に元に

プラスチック用に性能を強化してあるタイプのもので、１．５ｍｍほどの厚みがあります。

参考までに、ホースケアプロダクツという会社のものです。

このテープを化粧板側の左右・中央の３箇所にある突起部に貼りつけます（この突起部は

標準ドライブのトレーのはめ込む際に使われる部分です）。このテープの場合は２枚重ねが

ちょうどいいようです。その後、トレイが閉じた状態で化粧版とトレイを張りつけます。トレイ

オープン状態で貼りつけてもまず間違い無くぴったりとは閉まらないでしょうから・・・

張りつけた状態が上の写真X３とMPEGファイルX１です。ちなみにMPEGファイルはC１XG

のカメラで撮影しています。我ながら予想外に上手く出来ました　(^｡^)

・・・トレイが白いのは我慢するしかないでしょうねえ。

長々と書いてきましたが、これで本当に最後です。少しとは言え、純正パネルを削ってしま

いましたので、トレイが閉じている時には若干の隙間が生じてしまいます。新ドライブはベ

ゼルを外してしまっている‘超バルク状態’なので、ほこりは大敵です。早速この隙間を埋

めてやりましょう（元ドライブもベゼルは無いので条件は同じかな・・・？）。

このフェルトを適当なサイズに切り、今度は極普通の両面テープ（薄手のもの）で化粧板に

こんな感じです。反対側はほとんど隙間が無いのでいじっていません。削った

右側だけでなく、イジェクトボタンの上側も気になったのでちょっと貼ってみました。

さて、これでドライブ換装作業は終了です。お疲れ様でした　m(__)m

次のページでは実際にこのドライブを使ってみる事にしましょう。